五金店起名大全，五金店名字？

清晨，一层薄薄的雾霭浮上东湖水面，远处群山缥缈，崇和门下车水马龙，临海小城初醒。这个昔日的台州府城始建于唐宋时期，仿长安、 洛阳建有高耸宽厚的城墙，灵江自城外经过，形成屏障。全城六街九坊三十八巷，横平竖直。坊内通巷，坊间通街，坊墙高筑，有笔直的中轴线大街穿城而过，名为紫阳街。

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荣叔的家就在紫阳街附近。荣叔是土生土长的临海人，日常习武，特别好吃，二十岁开始走南闯北，三五年间已是城中小有名气的人物。之后他在紫阳街附近一处地下室开了间大排档，不仅搜罗山海尖儿货，也把自己在岭南、港澳一带见识过的好味带回了家乡。武馆的兄弟们都在后厨帮工，在习武之人眼中一切都是修行，慢慢这帮年轻人的生意开始有了声色。

平日闲暇荣叔总爱上街寻味。商贾小铺基本都聚在紫阳街附近，店主就住在临街的两层木质老房里，前店后场，楼上住人。走在街上，两侧旌旗招展，青石板路悠长，绿苔爬在木排门上，小店林立。大吉昌药店、公生园茶食店、稻香村糕点、 同康酱园、三合布料店、明昌南北货、李文宽笔庄、杨茂聚五金店、蔡永利秤店、新申日用百货……有祖辈卖手艺的，也有在宁波、杭州、上海办货的。

路过唐代挖掘的古井，有人在浣衣、择菜；缝纫机店、钥匙店、小人书店里，店主坐着藤椅， 握着烟斗，摇着蒲扇，一边儿放着碗茶；顺政坊里还有个杠房，扎着各式花圈与纸马，一只黄狗站在门口昂首挺胸；远处小山上佛音袅袅，有七层宝刹立在山巅，俯瞰老街。

过了永靖坊，遍地是小馆，糟羹铺子、扁食馆、麦虾摊儿、白水洋豆腐坊、浇头面馆……每隔几步就能闻到饭香。临街有一户，木窗外搭着丝瓜架，瓜藤遮盖出一方小小的阴凉地儿，丝瓜花之间挂着蝈蝈笼儿，有只瘦长的白猫蹲在架下，时不时瞟一眼房檐角落的燕窠。黄口乳燕扇着翅膀，一对儿老燕 来回穿梭。木窗内放着吃了一半的酒酿，颜色澄澈。隔壁是间小厨房，有个穿花褂子的胖阿姨守着大盆凉面，手持筷子不断翻动，热气把她的脸蛋儿蒸得通红。临海出小麦，生活在这里的南方人骨子里存着北方基因，拌凉面的面条根根精神，手打有筋骨。过水、淋汁、拌松，胖阿姨一气呵成，门口几个等吃面的人，看得是一脸喜滋滋。

沿街卖海苔饼的不少。清河坊里有个夫妻店。他家白案上放着碧绿油亮的糖油海苔馅儿，老板娘大块大块地裹进酥油面皮里，再用孔梳在饼身上按出些小孔，刷上蛋液，撒满白芝麻，送进烤箱。香气慢慢自缝隙里钻出来，浓得粘衣袖。趁热第一口极酥，馅儿烫滑，带着海味与油香，吃够了再打包。店 家取大张油纸把海苔饼卷成一筒，粘糨糊封口。拎回家，随时摸一块配着热茶嚼，心满意足。

书斋、笔店的外墙上绘着一幅鲁迅的黑白半身像，店里长长的案几上有几个小童在习字。一个世纪前，朱自清曾在临海教过书，过了一年水阁钓鱼、东门赏花、窗外风雪窗内暖的山民日子。十几年后他撰文怀念这段岁月，而今日紫阳街上也仍旧有人在读他的书。

浙江十里不同音，即便同为台州人，黄岩、天台、温岭的方言也各不相同。临海有着自己独特的音调，融合了吴语、闽语、江淮官话与中原官话。比如“扁食”一词沿袭自宋代古语，是介于饺子与馄饨之间的传统面食。尤其家里熬猪油的日 子，总要包一顿油渣扁食。

扁食的馅料比饺子丰富得多。选本地豆干、鲜肉、咸菜、 嫩笋，切成粗粒，逐一炒香。炒料有讲究，大块腩肉最先投入热油，与虾皮一起爆香，肉粒吸了虾皮的鲜，再洒上老酒与土酱油，最后依次投入豆干、咸菜、笋块，洋洋洒洒一大锅，组成一种复合的香味。临起锅时，扔一把猪油渣，吸光锅底的水分。这样包出的扁食，肉块爆汁，油渣酥润，笋块爽脆，豆干甘韧。

吃扁食的方法也不拘一格。汤食加些紫菜、虾皮、嫩韭叶；拌食加些辣椒、酱油和米醋；油炸、水煎，皮子酥脆，咬起来爆汁。紫阳街上卖扁食是一家独大，“白水洋扁食老店”从清晨开到深夜，几个女工成日在店里包扁食，想吃随时上门去。

走累了，就去游商摊子上买点小吃。青草糊是夏季的街头饮料，取山中的甘凉青草，加水煎煮，取汁冷凝后成糊，黑亮亮、明晃晃地闪着水光，盛在碗里加上砂糖、蜂蜜水、芝麻， 滴几滴薄荷油，躲在树荫下，听着蝉鸣，咕噜噜一勺滑进肚子。草木香与薄荷凉，滑过喉咙都是凉丝丝的，呼气也觉得冰爽。蛋清羊尾与北京清真馆子里的炸羊尾很像，是把加了麦粉的蛋清搅打成雪团，包些细豆沙和猪网油进去，团成丸球，扔进油锅里炸。蛋白遇热即刻鼓胀，滚圆嫩黄地捞出来，蘸上厚厚一层白砂糖，站在街口捧食，极为绵甜酥烫。

到了午饭点儿，蒋招娣家门前炊烟袅袅。一锅柴火饭一锅柴火肉摆在街边，阵仗极大。担柴进城的山民端着冒尖儿的大碗蹲在台阶上，热腾腾的米饭浇上绛红色肉汁，中央一大块三层红烧 肉娇艳欲滴，额外添些时令蔬菜，冬瓜、青菜、蚕豆之类。遇上 生意好，烫一壶酒，切一碟家烧大肠或是墨鱼，再加条家烧小黄鱼，边吃边喝美滋滋，最后热腾腾的白水洋豆腐汤，滑嫩香醇， 把肚子缝儿都填满。这家快餐店是荣叔的心头宝，每日练功站桩 汗出透，就来痛痛快快地吃肉，米饭能连吞三大碗。

一晃二十多年过去，荣叔已是知天命的年纪。荣派大排档做成了遍及北京、上海、深圳、香港的大生意，他天天如飞人般在城市上空穿梭，可是一有时间总要回临海。家乡的紫阳街依旧是老样子：海苔饼店的老夫妻还在用油纸卷饼；扁食店老板已半退休，换中年人来撑店；蒋招娣家当街的柴灶拆了，改在后厨烧饭，但红烧肉依旧很香，地面依旧黏滑。偶尔遇上年糕店正打年糕，他还是忍不住停下来，等着吃那一块微微温热的红糖糕；一边夸奖着新开的豆腐包子店很好，一边叹息着老店的姜汤面不够鲜，一边盘算着自家生意如何运用这些味道。只是再去蒋招娣家时，他已吃不下当初那三大碗白米饭。

紫阳街还在用旧时的样貌活着，小店们也还是旧时风味。二十年的岁月除了在众人脸上添了些皱纹，周遭一砖一瓦、一 草一木、一餐一饭似乎没有太多改变。或许生活本该如此。

在台州，即便是一个人上街，有了小吃，这个早上也算是认真和隆重地过了一场，台州的早餐，有汤、有饭、有肉，广大慈悲，谁都可以称心如意。

姜汤面

台州东临海，西面山，耕地少，这里的百姓往往是渔民、 猎户或采药人。男人出海打鱼， 想要赚钱养家就必须往远海行船，捞足了鱼才返航。开渔期 只在秋冬与初春，风冽水冷， 而下网捕鱼又多在夜间，渔船亮起大灯吸引鱼群，众人顶着风浪收网，身子受海风与海水寒气侵袭。等到靠岸回家，就得 吃一碗滚烫的姜汤面暖暖身子。台州女人坐月子，丈夫也要亲 手熬姜汤面，专挑时鲜与肥蟹，熬出澄黄的汤汁，姜香满溢地端给妻子。

在台州，烧鱼、煮虾、温酒、炒饭，样样都放姜。菜场里的姜摊儿上，摊主一定会每日鲜榨姜汁，盛在透明的小瓶中， 姜汁金黄尤为耀眼。家里还常备着风干老姜片，一有头疼脑热、感冒着凉，就煲一锅浓浓的老姜汤喝下去，周身通透。城内专卖姜汤面的小店三两步就一家，清早出门闭着眼睛都知道 店子的方向，那姜香把空气都熏暖了。

虽说是大众饮食，但想吃上等姜汤面也不容易，首先得有时令杂鲜。开渔期里渔船每天进出港，大鱼进大店，小鱼进菜场，剩下些杂七杂八的小鲜一锅烩，虾肉滑、鱼肉飘、蟹膏肥，用来烧姜汤面最合适不过。赶上禁渔期大船不出海，姜汤面就是贝类的天下，肥蛏、小蚝、石螺各个都包着一口鲜汁， 贝肉晶白，拿来煮姜汤面鲜爽弹牙。

台州吃面与苏州吃面有很大不同。苏州人吃面追求爽利， 最怕面汤不清澈，面气黏糊糊，而台州人就是要大火熬出一碗浓稠的汤，越重越醇越过瘾。制作姜汤面是个精细活儿，须两个火眼齐开，一锅煮面、一锅煎蛋。煮面用炒锅，大火烧热，扔进几片肥肥的五花肉，炒出猪油香，随即下一篮子小海鲜以中火慢慢煎香，等到肥蟹膏黄溢出、肥蛏露出白肉、蛤蜊开盖、鲜虾殷红，冲入嫩姜汁与老姜汤。此时锅中一片金黄，姜香暴涨，再冲入沸腾的大骨高汤，下些嫩菠菜、笋丝、香菇、腐皮，煮到半熟，投一把风干细米面。趁着面熟汤沸时，果断 烹入半勺老酒，酒香被高温瞬间激发，最后顶上刚刚煎好的焦边儿嫩鸡蛋，就可以上桌了。

这样一碗姜汤面，汤色金黄醇亮，汤料丰富，闻起来米香、姜香、肉香、蛋香、海鲜甜，风味层层递进。入口时米面细滑、汤底鲜辣、海鲜脆嫩各异，呼啦呼啦吃起来，直到吞下最后一口，后脊微汗，才长舒一口气。

麦饼

浙江多山，台州更是以雁荡为屏，境内苍山、天台山都是千米高峰。山民们很多都是千百年前中原移民的后代，习惯在山坳间的平地上种植小麦，是江浙少有的能出麦粉的地方。麦粉吸收了江浙水土，养出柔中带韧的质地，用来做麦饼，在台州与温州一带随处可见。尤其每年收新麦时，麦香格外足，做出的麦饼也是一等一地香。

做麦饼的多是夫妻店，一早迎接晨起的学生、打工仔和逛早市的主妇。后厨陈设通常很简单，两个炉台、一块案板。小山一样的麦粉团，大盆冒尖儿的猪肉馅儿，一红一白是镇桌的 主角，旁边还有土豆泥、梅干菜、萝卜丝、韭菜、肉、鸡蛋，都是四季常见的味道。

其实，台州人最爱的麦饼馅儿是隔夜饭。剩饭颗粒分明， 加些菜干、香油拌一拌，包进麦饼里，烤到外酥里嫩，上桌又是新味。时代更替，剩饭现在是没人吃了，但冷饭咸菜馅儿的麦饼却家家都有，人们依旧喜欢这个熟悉的味道，离不开。

麦饼店里的女人手脚很麻利，在面身上揪出剂子，撒些新粉，三两下就擀得手掌大，盛上满满几大勺馅儿，封上口飞速擀成一张圆薄面饼，传递给灶台上的男人。男人先以嫩火盘将饼烤熟，再转去高火盘烤脆，其间还要刷几遍油。几分钟内一张金黄油亮又鼓胀的麦饼即可切瓣上桌。台州麦饼与温州麦饼最大不同在于肥糯，饼皮酥脆、饼芯酥软、馅料充足，附带焦香。此刻，冷饭麦饼已热腾腾地包着饭粒，菜干夹在其中，菜汁咸鲜；若是选了土豆泥麦饼，那中央溏心的土豆泥极烫，边吹边咬边流淌；最香还是鸡蛋肉麦饼，碳水与脂肪互撞，既吃饱又满足。

面结与炊圆

百叶包、千张包、面结，就像是中国人的名、号、字一 样，说的都是同一种食物，指的也是同一个人。薄腐皮大名 “千张”，身影遍布江浙，煮汤焖肉，可荤可素。一个世纪以前，有个湖州小贩做了件了不起的事儿，往千张里包肉馅儿， 扎起来当菜卖，起名“千张包”，从此风靡江浙。传到台州， 大家又给起了新名字“面结”。

台州人做面结要些功夫。腐皮须用温碱水先泡软，质地不失韧度，滑嫩又带光泽，再包进嫩豆腐与鲜肉馅儿，一只只肥满圆润，放在大笼里蒸熟。浸面结的汤也要些功夫。一要底汤鲜烫清澈，须用大骨与鸡架熬足时间，漂星点油花；二要烫些新鲜的本地青菜或鸡毛菜，厚身碧绿有菜香；三要布满气孔的油豆腐，能吸鲜汁；四要台州山薯粉丝，滑溜细韧；五要一把现磨白胡椒粉，临上桌才撒，辛辣扑鼻。端起这一碗汤，喝一口热身开胃；再拎面结，前一半吃原味，肉汁夹带嫩豆腐，喷涌而出，后一半蘸些熟酱油与米醋，豆鲜肉滑还多一分鲜。

面结汤的另一半是炊圆，它才是正经“台州本地人”，一出地界即销声匿迹。浙东糯稻一年两季，水磨搡捣米成糕团，滑糯不粘牙，米香浓郁。生糕捏成碗状，塞进一团鲜肉馅儿，上不封口，一只只滚圆肥壮立在笼里。上炉蒸到肉酥皮滑，一碟三五只上桌，盘底还要浇一层卤肉汁。糯米蘸汁热酥软黏，肉馅儿肥润汁鲜，越嚼越香。不过，台州炊圆并不算专一，也有几十年老店拿它搭配咖喱牛肉粉丝汤，吃起来又是另一番风味。

泡虾

泡是中国传统烹饪术语，温油嫩炸的意思。卖泡虾的多是游商，清早骑辆三轮车出街，上面支着油锅，一旁摆着大盆的稠面浆。这盆浆微微发酵，细密浓稠得像熔岩，插根筷子不 倒，滑得无一丝结块。等着包进面浆的馅料也很丰富，肉馅儿、油渣、蛤蜊、鲜虾、土豆丝、嫩鱿鱼……春日再添些嫩韭 菜，冬日加些梅干菜。

泡虾现买现炸，小贩手持巴掌大的平头木铲，浇上一层面浆，飞速码上各色食材。之后手腕一抖，还未来得及看清楚， 面浆就如海浪般反扣在木板上，糊住所有食材。小贩随即自板底整块铲起，转身投入油锅。发酵过的粉浆在热油中迅速鼓起，火候与时长全仗摊主经验，少一分食材不熟，多一分面浆 就老，恰到好处时即刻出锅，一张浑圆焦黄的油鼓稍沥余油， 拿油纸一包，就递到食客手中。

泡虾不能等，一定要站在锅边即刻就咬。“咔嚓”一声饼皮酥脆，连着些肉碎、虾膏，偶尔咬到颗油渣，那些挂着嫩面的蛤蜊与鱿鱼更香滑，比寻常糖油饼可是精彩多了。

本文选自《烟火三十六味：市集·餐桌·食物与人》 生活·读书·新知 三联书店 2021年10月出版

三三( 刘姗姗)，入行十七年，餐饮行业自由撰稿人。

曾就职于中国旅游出版社、《美食与美酒》杂志、味觉大师“Flavours”等机构。连续三年参与 Food & Wine Best50 Restaurants、Food & Wine Best50 Chefs 评选报道，参与2019—2020 年度美团点评《黑珍珠餐厅指南》内容制作， 新荣记餐饮集团文创品牌“荣叔拾味”内容制作。“上海旬味文化创意工作室”创始人。

常年深入后厨、产地一线，采访脚步遍及中国大部、欧洲、北美、东南亚及大洋洲等地，专访300 多位厨人、50 余家米其林餐厅，擅长挖掘餐饮背后的食材原产地，酷爱自街头巷尾、闹市菜场、苍蝇小馆、山野农田间记录真实的味觉故事。

部分图片来自网络

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